O gelo é o luxo definitivo?

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Questões Alimentares

Os americanos, em particular, tendem a considerar a água congelada essencial. Mas esta mercadoria aparentemente omnipresente já não é algo que podemos considerar garantido.

Por Ligaya Mishan

Fotografias e vídeos de Esther Choi

NO HAVAÍ, NO final de dezembro, nevou a noite toda. No topo do vulcão adormecido Mauna Kea – o pico mais alto das ilhas e do Pacífico, elevando-se quase 13.800 pés acima do nível do mar – flocos recolhidos em montes de 3 metros de altura, fechando a estrada para o cume até que os arados pudessem passar. Este não foi um evento climático estranho; sempre neva aqui. Para os kanaka maoli (havaianos nativos), Mauna Kea é sagrado, pertencendo não aos humanos, mas aos akua e kupua (divindades e seres sobrenaturais), entre eles a deusa da neve Poliahu, que numa antiga batalha com Pele, o fogo deusa, deteve o ataque de lava com um manto branco.

Para quem está de fora, a neve no Havaí tem sido historicamente recebida com choque e descrença, talvez porque seja tão contrária ao idílio de um paraíso tropical, livre de estações e, portanto, do pedágio do tempo: uma terra onde é sempre tarde. Como argumenta a professora de estudos indígenas Hi'ilei Julia Kawehipuaakahaopulani Hobart em “Cooling the Tropics: Ice, Indigeneity and Hawaiian Refreshment” (publicado em dezembro passado), a introdução do gelo como mercadoria nas ilhas - primeiro em blocos gigantes enviados do Alasca e Nova Inglaterra em meados do século XIX, e mais tarde produzido pela nova tecnologia de máquinas de fazer gelo - permitiu aos colonialistas refrescarem-se e obterem uma pausa, ainda que breve, do calor que consideravam tão estranho e ameaçador, tanto física como espiritualmente, no sua correlação imaginada com a indolência e a luxúria; para se assegurarem de que eram diferentes dos nativos, explicitamente alinhados com a modernidade e a civilização e (pensamento positivo) acima da tentação.

Hoje, muitos de nós podemos pensar em gelo – na sua forma consumível; não estamos falando (ainda) do esgotamento de nossas geleiras – como onipresente: caindo em pequenos cubos convenientes da porta da geladeira, mergulhados em bebidas até os copos suarem, colocados em baldes ao redor de garrafas de champanhe com gargalo de papel alumínio. Certamente está facilmente disponível em grande parte do mundo, independentemente do clima, embora não em áreas sem acesso fiável à água potável (uma carência sofrida por mais de um quarto da população mundial, cerca de dois mil milhões de pessoas) ou à electricidade necessária para alimentar refrigeração (quase 10 por cento, ou 770 milhões). É importante lembrar que o que é uma recompensa para alguns ainda é uma novidade e um luxo para outros, como foi durante milênios.

E, no entanto, mesmo entre aqueles para quem o gelo deveria ser agora totalmente banal, um item do quotidiano – uma ferramenta, um acto de apoio, que dificilmente merece ser notado por si só – continua a ter um estranho fascínio. Pois o que é esse nosso gelo, esse punhado brilhante em toda a sua mundanidade, mas a natureza dominada e o verão conquistado? O efêmero é negado: quando derrete, nós o reabastecemos. É tão fácil fazer mais; adiar, talvez para sempre, o que vem a seguir.

ÁGUA CONGELADA. Certamente isso é tudo que o gelo é. Mas não: hoje em dia há a questão de como ela é congelada – que método, que moldes – e também se a água foi purificada ou aromatizada ou nem mesmo é água. Em certos círculos, o maior elogio é reservado para pepitas de gelo, feitas através de um processo desenvolvido pela Scotsman Ice Systems, com sede em Illinois, em 1981, no qual finas raspas de gelo são comprimidas em pedras delicadas e mastigáveis, crivadas de bolsas de ar. Originalmente popularizada pela rede americana de hambúrgueres Sonic Drive-In, esta forma de água congelada ganhou tanto culto que a General Electric agora vende uma máquina de fazer gelo com pepitas de bancada para uso doméstico (US$ 579) e a Starbucks anunciou recentemente que nos próximos anos ela mudaria para pepitas de gelo em suas bebidas.

Aqueles que estão sob seu domínio reverenciam a pepita de gelo por sua textura. Mas outros aficionados do gelo desejam acima de tudo transparência, cubos sem qualquer vestígio de nuvem, tão perfeitos quanto diamantes. Isto é difícil de conseguir em casa; bares que oferecem amostras tão lúcidas tendem a contar com máquinas de empresas como a Clinebell Equipment, no Colorado, que congelam água em uma placa fria, de baixo para cima. Buscar o gelo mais claro possível é uma busca de poucos benefícios práticos - a clareza tem apenas um efeito marginal no sabor e no ritmo de derretimento - além da elevação estética, mas isso pode ser justificativa suficiente, declara o escritor Camper English, baseado em São Francisco, em seu manual “ The Ice Book: Cool Cubes, Clear Spheres and Other Chill Cocktail Crafts” (publicado na primavera passada).